1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Яблоня

Яблоня — самое распространенное плодовое дерево в российских садах, отчасти поэтому она считается своего рода «моделью» для обрезки. Принципы и приемы работы с яблоней, грушей и другими семечковыми, а так же косточковыми культурами во многом схожи.

Правильная посадка саженца и уход за ним — первая половина успеха, вторая — грамотное формирование кроны. В большинстве случаев проводится санитарная обрезка, ее цель — удалить поврежденные побеги и корни. Если корневая система плохо развита, то побеги необходимо укоротить, чтобы уравнять надземную и подземную часть и увеличить шансы дерева на жизнь на новом месте. Если посадка или пересадка дерева проводится осенью, то обрезку (за исключением санитарной) в обязательном порядке откладывают на следующую весну, чтобы не снижать зимостойкость растения. Если саженец не завершил листопад, то ему придется помочь — удалить листья вручную или с помощью секатора.

Степень обрезки зависит от возраста, сорта и состояния саженца. Обычно это однолетние, двулетние, трехлетние деревья. Однолетний саженец должен иметь вызревший стебель и нормально сформированную верхушечную почку. На нем не должно быть листьев.

Крупномеры приживаются очень плохо, и если вообще выживают, то надолго задерживаются в развитии. Причины этого ~ чаще всего объективные. Транспортировка, резкая смена условий — сильнейшие стрессовые ситуации для большого растения. Проблема усугубляется еще и местонахождением питомников, ведь они, как правило, расположены там, где деревья быстрее растут, то есть в районах с более мягким климатом. В результате вашей большой яблоне могут угрожать зимние повреждения.

РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНАЯ И ЯРУСНАЯ КРОНЫ

При обрезке молодого дерева часто формируют разреженноярусную или ярусную кроны — они просты в поддержании и соответствуют биологическим особенностям деревьев. Чаще всего разреженно-ярусную и ярусную крону выбирают для деревьев на сильно-

Запущенные старые яблони. Крона чересчур густая, а плоды мелкие и не очень вкусные. «Наливного яблочка» от таких деревьев не дождаться

Айкая яблоня. При взгляде на нее видно, что разреженно-ярусная или ярусная кроны, которые формируют чаще всего, соответствуют биологическим особенностям дерева

рослых и среднерослых подвоях. Различие в том, что у ярусной кроны все отходящие от ствола ветви скелетные и входят в ярусы, а разреженно-ярусная крона менее «строгая», и ярусы ветвей чередуются с отходящими от ствола полускелетными ветвями.

Рассмотрим последовательность действий, или, как говорят плодоводы, выведение кроны.

При нормальном развитии дерева каждый год, начиная со второго года жизни дерева, закладывают новый ярус из 3-5 ветвей. Если длина лидера или побега продолжения недостаточная, закладку очередного яруса переносят на год позже.

Создание нескольких ярусов — процесс в какой-то степени циклический. Чтобы стимулировать ветвление и хорошее развитие будущих скелетных ветвей, верхушку побега продолжения укорачивают и повторяют эту операцию при закладке каждого следующего яруса. Расстояние между ярусами зависит от типа подвоя и особенностей сорта (у деревьев на карликовом подвое — меньше, чем у сильнорослых) и составляет 50- 70 см, верхние ярусы допустимо располагать немного ближе друг к другу (нижний предел — 40 см). Оптимальное расстояние между ветвями, входящими в один ярус, 20-30 см. Ветви в соседних ярусах не должны располагаться друг над другом. Центральный проводник или побег продолжения должен быть на 15-20 см выше ветвей последнего яруса (на практике это означает, что именно на столько должна быть выше его верхушка), и в случае необходимости ветви и (или) центральный проводник укорачивают.

Количество ярусов определяется желанием садовода, удобством сбора урожая и проведения агротехнических мероприятий.

Обычно закладывают 3-4 яруса, в этом случае высота дерева на сильнорослом подвое составляет около 4 м, на карликовом подвое — 2-2,5 м. Когда дерево достигнет желаемой высоты, ограничивают рост — центральный проводник вырезают на перевод.

Однолетний саженец похож на тонкий прутик с корешками, реже с первыми тоненькими веточками, это зависит от сорта и от того, как за саженцем ухаживали в питомнике. «Жирный» и мощно ветвящийся однолетний саженец либо перекормлен удобрениями, либо был выращен в южных регионах.

Его зимостойкость в средней полосе достаточно проблематична. При необходимости выполняют санитарную обрезку — как надземной части, так и корневой системы. Если саженец приобретен с открытой корневой системой, особенно важно уравнять подземную и надземную части.

Однолетний саженец после посадки обрезают на высоте 80-100 см, чтобы стимулировать рост боковых ветвей — это будущие скелетные ветви первого яруса.

Все почки и ответвления (если есть) от уровня земли до первого яруса скелетных ветвей удаляют — это зона штамба. Слишком низкий штамб будет затруднять обработку почвы, сбор урожая и другие операции, а чересчур высокий штамб может страдать от солнечных ожогов.

Если ветви у саженца уже есть, то намечаем те, которые создадут первый ярус — их должно быть 3-5, направленных в разные стороны. Если же ветвей еще нет, то прибавляют 5-8 почек для формирования первого яруса (это количество берется с запасом). Оставляют еще

С «раздвоением личности» лучше бороться смолоду и радикально. Слева — две ветви, расходягциеся под опасным острым углом, справа — оставлен один сильный лидирующий побег одну почку — она должна быть расположена выше яруса и смотреть в сторону, противоположную изгибу в зоне окулировки, чтобы в дальнейшем ствол был ровным. Из этой почки вырастет побег продолжения — он станет замещать лидерный побег, а чтобы ствол был ровным, его подвязывают к колышку. Можно в качестве временной опоры оставить шип от удаляемого лидерного побега, и срезать его полностью, когда побег продолжения зафиксируется в вертикальном положении.

Удаляют также все ветви, образующие со стволом острый угол, остальные укорачивают на 3-5 почку. Это делается для их лучшего развития и ветвления.

Двулетний саженец начинает ветвиться в обязательном порядке. Из самой верхней почки выращивают сильный побег, который станет продолжением лидерного побега — лучше его подвязать, чтобы формирующийся стволик был ровным. Если на верхушке саженца есть побеги-конкуренты — их либо удаляют, пока они еще маленькие, либо осторожно отгибают и фиксируют. Ветви, отходящие от ствола под углом меньше 45 градусов — неподходящая кандидатура на роль скелетных: их можно вырезать, а можно попытаться отогнуть при помощи распорок и растяжек. Пока ветви тонкие и гибкие, оптимизируют угол отхождения их от ствола. Чем старше деревце, тем сложнее это сделать, а у взрослого дерева — просто невозможно.

Любая фиксация ветвей в нужном положении должна быть подвижной, чтобы крону не сломало ветром — но и достаточно крепкой, чтобы добиться необходимого результата. На зиму распорки и растяжки убирают, а весной при необходимости возвращают на место.

Ветви, растущие между ярусами, можно укоротить и отогнуть

Молодая яблоня. Заложены два яруса, полускелетные ветви со временем надо будет частично удалить под тупым углом, тогда они быстрее дадут первые плоды. Впоследствии их удаляют, если выбрана ярусная крона.

Боковые ветви у молодой яблони оставляют, даже если в будущем они подлежат удалению. Такой подход способствует формированию расширяющегося книзу и вследствие этого устойчивого ствола. Лишние ветви обычно обрезают постепенно. Сначала их укорачивают, а через год-два, когда у деревца будет достаточно других ветвей и листьев, вырезают полностью.

Побеги, которые должны будут превратиться в скелетные ветви, укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Степень зависит от состояния ветвей и их запланированной длины — самыми длинными в итоге должны получиться нижние ветви, поэтому нередко их обрезают сильнее, чем верхние. И хотя сначала крона будет как бы «перевернутой», дальнейший рост побегов расставит все по местам, поскольку на сильно обрезанной ветви будут отрастать сильные побеги. Маленькие веточки, отходящие от скелетных ветвей, сохраняют — это обрастающие, на которых в будущем будет формироваться урожай.

Трехлетнее дерево ветвится «по всем направлениям», а также у него закладывают новые скелетные ветви. Ветви первого яруса, заложенного в прошлом году, покрываются ветвями 2-го порядка. При необходимости удаляют или отгибают ветви. Закладывают второй ярус на расстоянии 50-70 см от первого — так, чтобы ветви второго яруса были в промежутках между ветвями первого яруса.

Соблюдаем правило соподчинения ветвей — чем выше расположена ветвь, тем короче она должна быть — только так вся крона будет равномерно освещаться. Разветвления последующих порядков должны быть короче и располагаться ниже (проводник на 1 5-20 см выше ветвей 1-го порядка, обрастающие ветви — короче ветвей 1-го и 2-го порядка). Крона дерева должна вписываться в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к земле, в идеале каждая скелетная ветвь тоже вписывается в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к стволу. Ветви одного яруса обычно уравнивают, то есть, обрезают на одной высоте. Если высота ветвей неодинакова, то активнее растет та, точка роста которой находится выше. Этим приемом можно пользоваться, чтобы стимулировать или ограничивать рост отдельно взятых ветвей в ярусе.

Метки:

Оставить комментарий