1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Ограждение участка

Независимо от стиля ограждение сада — элемент обязательный, поскольку:

  • во-первых,-визуально обозначает границы участка;
  • во-вторых, предупреждает проникновение как посторонних лиц, так и животных;
  • в-третьих, защищает территорию от ветра, шума (это особенно важно, если рядом проходит оживленная магистраль) и пыли;
  • в-четвертых, зонирует участок, например, плетнем можно отделить огород от сада;
  • в-пятых, может одновременно играть роль опоры для вьющихся растений.

Помимо этого, ограждение решает и несколько сопутствующих задач, например, его цоколь может стать опорой для крепления летнего водопровода; на него устанавливают системы видеонаблюдения; на ограждение можно прикрепить декоративные светильники и прожектора.

Но это утилитарные функции ограждения, выполняет оно и декоративные, поэтому прежде всего должно соответствовать стилю и архитектуре дома, например, ограда из натурального камня

окунет в европейское Средневековье; роскошно декорированная кованая ограда напомнит о барокко и т. д. Кроме того, ограда, будучи своеобразной оправой, должна подчеркнуть красоту сада, ее форма, размер и цвет (это особенно касается фасадной части) — гармонично сочетаться с общей стилистикой участка.

Классификация оград

Выделяют ограды капитальные, возведенные из камня, кирпича и бетона; заборы (это, как правило, деревянные ограждения, но для простоты изложения будем так именовать все виды ограждений); отдельную группу составляют живые изгороди (о них речь шла выше, поэтому возвращаться к этой теме не будем). Есть и многочисленные комбинации, например, камень и чугунное литье, бетон и дерево, кирпич и металл и др.

Высоту ограды соизмеряют с ростом человека, исходя из чего их классифицируют на низкие (30-60 см), средние (до 1,5 м) и высокие (2-2,5 м).

По конструкции ограды бывают глухими и проницаемыми. К первым относятся бетонные, кирпичные, каменные и отдельные типы деревянных заборов, ко вторым — забор из штакетника, сетки- рабицы, металлической решетки.

Приступая к постройке ограды, нужно учесть ряд моментов:

  • кирпичный, бетонный или каменный забор отличается добротностью, долговечностью, простотой в уходе, но его возведение потребует серьезных вложений;
  • деревянный забор дешев, легок в строительстве, но не долговечен (хотя современные

средства решают и эту проблему) и нуждается в регулярном уходе;

  • в зависимости от материала забор может нести различную функциональную нагрузку. От шума лучше защитит сплошной деревянный забор, от ветра, напротив, разреженный (порывы ветра, проникая сквозь зазоры, не будут создавать завихрения внутри участка, что особенно вредно зимой — растения от этого вымерзают);
  • высокий забор даст большую тень, что особенно губительно для маленького участка, и может создать ощущение тесного замкнутого пространства, что вызывает психологический дискомфорт.

Таким образом, планируя строительство, нужно задать себе немало вопросов, не разрешив которые не стоит приступать к делу.

На примере сплошного деревянного забора продемонстрируем конструкцию заборов этого типа (рис. 31) вообще и укажем на функции каждого из его элементов:

  • треугольник, изготовленный из металла или дерева, называется наголовником. Его функции — защита торца столба;
  • столб — стойка, к которой крепятся все остальные детали забора. Их делают из древесины (желательно твердой, например, дубовой, но чаще из сосны). Для продления срока службы столбов их обрабатывают антисептиками. Расстояние между столбами составляет 2,5-3 м;

опора. Необходима для придания столбу устойчивости, поэтому она бывает из бетона или из металла;

козырек — так называется горизонтальная доска, призванная защищать верхние торцы досок от осадков;

  • шпонка. Это доска треугольного сечения, соединяющая столбы и служащая основанием для фиксации досок. У забора средней высоты их бывает две, у высокого — три;
  • Замятина, выполняет те же функции, что и козырек, только для нижних торцов досок;
  • доски, или делянки. Их набивают внахлест и вплотную одну к другой.

Кирпичный забор строят из обыкновенного или облицовочного кирпича, который укладывают толщиной в кирпич или в полкирпича (в первом случае понадобится 110 шт. на 1 м2, во втором — 55 шт. соответственно). Для кладки применяют раствор из цемента и песка (1 : 4), компоненты которого смешивают в сухом виде и затворяют водой до получения густой однородной массы.

Есть ограды, которые можно сравнить с высшим пилотажем в авиации. В ландшафтном дизайне выделяют ограждение с проемами, через которые можно наблюдать пейзаж, как бы заключенный в раму. Такие конструкции пришли из Японии и пока редки в наших содах.

Кирпичный забор — конструкция тяжелая, поэтому под нее обязательно закладывают ленточный фундамент. Для забора высотой 80 см глубина траншеи (ей придают трапециевидную форму) составляет 20 см, ширину определяют посредством простого расчета, прибавив к ширине кладки две глубины фундамента. Заливать раствор можно непосредственно в грунт или устроив опалубку (последний способ придаст фундаменту аккуратный вид). По истечении 1-5 суток приступают к кладке, в процессе которой контролируют ее горизонтальность и вертикальность и соблюдают перевязку швов. В заключение оформляют кладку расшивкой.

Материалом для каменного забора служат известняк, бут, песчаник и др. Толщина кладки составляет, как минимум, 40 см. При длине забора более 20 м через каждые 8-10 м устанавливают опорные столбы. Как и кирпичный, каменный забор нуждается в фундаменте. Кладку можно вести с применением раствора или насухо (в этом случае ширина забора должна быть увеличена. А швы заполняют плодородной почвой и в отдельные карманы высаживают растения, что значительно смягчает брутальный вид забора.

Бетонный забор сооружают из бетонных столбов и бетонных панелей, которые вставляют в специально предусмотренные пазы в опорах.

Ажурный забор из сетки-рабицы производит впечатление отсутствия ограждения. Для него применяют проволочную сетку (оцинкованную, неоцинко- ванную) с ячейками 3×3 — 5×5 см. Высота ограждения — 1,5-2 м. В качестве столбов используют стальные трубы диаметром 50-70 мм и длиной 2,5-3 м (можно заменить их деревянными или железобетонными опорами сечением 120 х 120 —

140 х 140 мм для первых и 100 х 100 — 110 х 110 мм для вторых). Трубы вкапывают в ямы небольшого диаметра на глубину 70-80 см, которые после установки опор заполняют бетонным раствором из цемента, песка и щебня (1 : 3 : 3). К столбам в трех местах с разным интервалом приваривают проволочные ушки. Сквозь них пропускают проволоку, на которую нанизывают сетку. Верхние концы труб заглушают деревянной пробкой и заливают цементнопесчаным раствором (1:2). Для защиты столбов и сетки от коррозии их покрывают специальным составом.

Завершая разговор о заборах, следует добавить, что ворота и калитка своей формой и цветом должны сочетаться с конструкцией и типом ограждения.

Метки: , ,

Оставить комментарий