Страна, прекрасная во всех отношениях

Немного истории

Африка манит воспитанных мальчиков с детства. Во-первых, - категорическим запретом из известной сказки, во-вторых, - предполагаемой жарой, в-третьих, - различными соблазнами экзотического свойства, о которых каждый думает что-то своё, сокровенное. Экзотика (и страсть к ней) неоднократно толкала меня на Поступки. Так вышло и в этот раз, о чём я и пишу сию рукопись для муфлонов читающих.

Страна Тунис расположена на самом севере Африки, что вполне удобно для начала посещения континента со стороны подлета из Москвы. Особенно греет душу тот факт, что соседние с ней страны представляются абсолютно непригодными для приземления туристов с явным пристрастием к алкоголю и сионизму. "Тунисиа" (в местной транскрипции) включает в себя Сахару, горные хребты Дахар и Атлас, и длиннющую линию средиземноморского побережья. А также непередаваемое (в рамках конвенциальной речи) количество sights, пригодных для разглядывания и фотографирования пытливыми туристами.

Сделаю небольшое отступление, так сказать, практического свойства, где дам пару-тройку советов путешественника и выскажу столько же слов о специфике страны.

Из прослушанного в детстве школьного курса истории нам известно, что есть одна СТРАНА, не покорившаяся никому. А есть другие страны, история которых позорно прошла в завоеваниях её территорий кем ни попадя. Как показал опыт взрослой жизни, подобные trustworthy facts в истории различных народов нисколько не обедняли последующее развитие государств, начертанных рукой Б-жьей (и человечьей) на просторах нашего мира. Картина истории Туниса, выглядит следующим, чарующим слух путешественника, образом:

Сначала были копты. Они жили в пустыне, которую позднее назвали Сахара и совершенно не интересовались побережьем, что, по меньшей мере, странно, учитывая выдающийся курортно - судоходный потенциал региона. На неосвоенное побережье прибыли филистимляне с евреями, которые настроили там портов и торговых точек. Но эти сыны Востока не удосужились обзавестись крепостями, за что и поплатились, когда из Йемена туда подтянулись берберы. Они спокойно перерезали практически всех коптов, потомков Израилевых вытеснили на остров Джерба, а филистимлян - на север, в город Карфаген. Еще через некоторое время начались пунические войны, вследствие которых "Карфаген должен быть разрушен!", что с успехом и проделали прародители молдаван на берегу одноименного с разрушенным городом залива.

После падения Рима пришли арабы, эти Джекилы и Хайды средневековой истории. Тунис стал одним из центров Магриба, а точнее - пиратства, работорговли и, в последнюю очередь, просвещения, которое арабы привезли с собой из Андалусии вместе с неизъяснимой тягой к украшению дверей.

Арабов вытеснили турки. Оттоманская империя, в соответствии с собственными, широко известными пристрастиями, отметилась лишь в государственном строительстве, создании регулярной армии и репрессиях против немусульманского населения, особенно - берберов. Любопытен такой факт: на купюре 5 динаров - Ганнибал (что понятно и оправдано), а на десятке - последний из турецких беев, черкес из России с непроизносимым именем. Непонятно за что ему так благодарны - то ли за создание армии, то ли за обустройство столицы - города Тунис, то ли за то, что он отдал эту территорию Франции в середине XIX века. Французы правили 100 лет и, подарив Тунису независимость, оставили, помимо прочего, совершенно парижскую центральную улицу столицы, свой язык (в качестве второго государственного), регулярное земледелие и совершенно иррациональное пристрастие аборигенов к продукции французского автопрома.

Народ местный весьма приветлив, разговорчив на любом языке, весел и совершенно не затронут фундаменталистскими заумьями, т.е. светскость - во-первых! Более того, по словам аборигенов, в конце 80-х - начале 90-х любой человек с бородой моментально оказывался в полиции. Многих из них последними видели полицейские, доставившие их в участок.

Местные деньги носят не вполне оригинальное название динар, но совершенно оригинальное дробное деление - не на 100, а на 1000. Соответствует нестандартному номиналу и название мелкой монеты - миллим.

Курорты

Приступим, однако, к описанию самой страны и пребыванию в ней человека, мечтавшего в юности о карьере профессионального курортника. Начнем с главного: "Курорт начинается с моря" выбито золотом на скалах моего сознания. Надеюсь, читатель, что и твоего, ибо трудно мне вообразить, чего может ещё алкать душа человека, выезжающего отдохнуть из смерзшегося континентального сугроба. Sic, начнём с побережья.

Побережье означенной страны имеет ярко выраженную туристическую направленность, и делится (условно) на несколько наиболее освоенных частей. Две из них - непосредственно на континенте и заслуживают особого внимания путешественника. Первая - район города с басурманским названием Хаммамет, стоящего на одноименном заливе. Преподносится туристам под названием "Мыс Бон", что вполне по-французски. Зона отдыха, разработанная еще французами, находится недалеко от главного аэропорта страны, столицы и Карфагена (час-полтора на автобусе) и, как следствие, существенно дороже других курортных мест. При этом съездить оттуда в Сахару представляется малореальным для человека никогда не работавшего проводником поезда дальнего следования или дальнобойщиком. Следующая (на юг) обжитая туристами зона побережья - район городов Сус и Монастир. Первый из означенных мной городов - самый старый на территории Туниса порт. Местные гиды утверждают, что ему более 3000 лет. Несмотря на столь выгодные входные параметры - малоинтересен для туристического времяпрепровождения. В отличие от Монастира. Здесь, мой пытливый друг, я позволю себе небольшое отступление в область местного градостроительства.

В центре каждого города есть старый центр, называемый Медина, т.е. попросту, "город" по-арабски (правда, незатейливо?). В большинстве городов в медине есть жилые дома, но основная её часть - рынок и общепит для туристов. Очень экзотично, очень oriental, очень много шума для европейского уха. Торговаться надо начинать с позиции 1/10 от предложенной. Реальная цена - в пределах 1/8 - 1/4. Чтобы её получить потребуется некоторый азарт, готовность рассказать, откуда ты родом, известить о незнании НИКАКИХ языков, кроме родного и (m.b.) английского, а также прослушать несколько леденящих душу историй о банкротствах друзей торговца, предоставлявших большую скидку туристам, и о грядущем голоде в его многодетной семье, который непременно наступит, если он согласится уступить навязываемый товар за предложенную вами цену.

Помимо рынков, в мединах встречаются рибаты. Рибат - внутренняя крепость города. По басурманским легендам, для того, чтобы стать шахидом, необязательно гибнуть в бою с неверными (!), достаточно всего лишь 3 (три!) дня нести службу в рибате. Остаётся только догадываться, какие же условия службы были в рибатах, или, быть может, trial заключался в сослуживцах, уже ставших шахидами…?

Города Сус и Монастир расположены в получасе езды друг от друга, но отличия между ними - десятилетия прогресса туристического бизнеса. Сус - один из крупнейших городов страны, с грязноватой мединой и самым старым в стране (и плохо отремонтированным) рибатом. Кроме как вкусить недорогой пищи, делать там курортнику нечего. Зато - в этом городе наличествуют все блага цивилизации - много хороших магазинов, интенсивное автомобильное движение и совершенно неоправданное количество автосервисов, встречающих и провожающих путешественника на всех въездах в город.

Автор опуса лицезрел следующую жанровую сценку:

Под табличками "Мерседес", "Ауди", "БМВ", гордо возвышающимися над сараем, который, видимо, перенес (по крайней мере) одну бомбёжку, стоял на кирпичах новенький Рено Клио с разобранной "до болта" ходовой. Группа счастливцев-автослесарей, заполучивших этот подарок судьбы в свои руки, судя по темпераменту, жестикуляции и типу инструмента, оживлённо обсуждали дальнейшие действия по разборке автомобиля по узлам и агрегатам. В обсуждении участвовало все мужское население фешенебельного предместья, находящееся на пыльной улице в радиусе 100 метров, включая двух водителей такси (не выходя из машин) и мальчиков на велосипедах. Представляется, что если хозяин этой самодвижущейся повозки появится на locus criminali позднее чем через 30 минут, то у него появятся неплохие шансы получить по страховке полную стоимость автомобиля.

Город Монастир - курортный рай. Полоса отелей, великолепные откосы, уходящие к морю, пляжи, виллы. Чистая медина с массой вкуснейших ресторанчиков, называемых по всей стране "PizzАria", великолепный рибат, стоящий над прибоем и, гвоздь туристического любопытства, - мавзолей Хабиба Бургибы, который был первым президентом независимого Туниса с 1956 по 1987 год. История, произошедшая с ними, не нова для уха моего слушателя. Проводив колониалистов - французов, человек стал президентом. Потом - пожизненным президентом. А потом - его сместил с должности его первый министр по имени Бен Али. Отправил старика на почетную пенсию, на которой он и умер лет 6 назад. Бен Али стал президентом 7 ноября (!) 1987 года, потом переизбрался, а сейчас обсуждается вопрос о пожизненном президентстве…

Город Монастир манит путешественника опрятностью, ухоженностью и потрясающей кухней (такой паэльи Ваш покорный слуга не ел даже в португальских ресторанах Парижа!). Но не того, не того искала душа повзрослевшего мальчика, мечтавшего об Африке. Пустыня! Вот цель, достойная истинного туриста, туриста, уходящего корнями в культуру народа Книги (кстати, написанной в пустыне). Говоря кратко, путешественника ждала Сахара. Двухдневный тур представлялся самым правильным выбором и был принят, не в последнюю очередь из-за отсутствия альтернатив.

Пустыня

Выезд в 6 утра. Рассвет над Средиземным морем.

Дорога на юг вдоль побережья. Завтрак в придорожном кафе, отличающимся от остальных отсутствием свежеободранной бараньей туши на крюке у входа. Слегка адаптированная для туристов кухня. Очень вкусно. Вообще основой ВСЕХ блюд в Тунисе является тунец. Стоит он исчезающе мало, ловится вдоль побережья, подается везде. Распространены так же блюда из курицы и баранины. Всё обязательно приправлено х'ариссой (местная приправа из толчёного жгучего красного перца с оливковым маслом, "круто" - самый слабый термин, приходящий в голову при воспоминании о ней). Обязательные ингредиенты - морковь и зеленый лук. Без них местные потомки пиратов за стол не садятся.

Первая остановка - город Эл-Джем. Когда-то был культурным центром пунического, а затем и римского государства. В центре города - циклопических размеров арена. Меньше римского Колизеума, но лучше сохранившаяся. По утверждению гида - третья по размерам и самая целая в мире. Охотно поверим ему… Если бы не Роммель, этот грязный лис пустынной войны, то арена предстала бы нашему взору практически целой. Но этот блюститель интересов рейха отстрелял пару-тройку ящиков снарядов для тяжёлой артиллерии именно по этому сооружению. Судя по всему, другой цели в округе не нашлось… Тем не менее, сооружение весьма впечатляет, особенно совершенно целыми коммуникационными тоннелями под ареной, камерами для гладиаторов и их четвероногих коллег.

Дальше на юг… Пальмы и оливковые рощи вдоль дороги. Пустыня началась как-то без подготовки, и так же без подготовки перешла в оазис. Только что душа настроилась на суровый ритм прекрасного, и - буйство красок! Нереально зеленая трава, пальмы напирающие друг на друга, повозки, доверху наполненные морковкой размером с индейку и цветом, напоминающим фломастеры из моего детства. Удивляет не столько мощь тяглового осла, сколько само количество собранного корнеплода. Куда они его девают?

Поворачиваем от побережья и попадаем в горы Дахар ("Спина"). Вполне себе горы… Только из красной глины. Здесь в пещерах живут берберы. После 1969 года только в туристических целях. А до этого, знаменательного в истории Туниса года, они жили там по-настоящему. Произошло же следующее. Случилось самое сильное за последние 150 лет стихийное бедствие. 3 (три) недели шёл дождь!!! ( Вам, конечно, смешно…) И смыл подчистую все берберские деревни на склонах, затопил все пещеры, размыл верблюжьи тропы! Всё же из глины… Берберов переселили, но некоторые, дальновидно предусмотрев появление туристов, остались, привели в порядок пещеры и теперь устраивают аттракцион (вполне правдоподобный) под названием "Пещера бербера".

Местность впечатляющая своим размахом и первобытной дикостью. Здесь снимались батальные сцены "Звездных войн". Верится охотно…

С гор - спуск в Сахару. Так называемая "Белая Сахара". Песок течет как вода. Верблюды - как корабли. Берберы - как берберы. Прогулка на верблюдах оставляет массу впечатлений, а у спутницы путешественника - некоторое количество ушибов. Курортник очень понравился себе в образе Лоуренса Аравийского.

В большом оазисе - город с вполне экзотической гостиницей с садом и фонтанами. Слегка замерзшие за ночь (ночи в Сахаре ОЧЕНЬ холодные) путешественники пересаживаются на "Крузеры" и направляются в ту часть Сахары, где автобусы - рискованный вид транспорта.

Соленое озеро Сахары оказалось массивами мокрого песка, на котором выступает соль. Отсюда тщательные римляне возили за 300 км эту мерзость, чтобы добить поверженный Карфаген. Сначала они сделали так, чтобы там ничего не росло, а потом сами же все отыгрывали обратно, чтобы построить там порт.

Оазис

Прибытие в горный оазис "Шебика".

Вот где понимаешь, что красота - и в самом деле страшная сила… Описать это средствами родной речи возможно только в неконвенциальных выражениях, от которых воздержусь. Самое красивое место в Тунисе! Представить себе нечто более экзотичное из естественных образований мозг путешественника оказался неспособен, хотя первопричина - всего лишь горячий источник в горах.

Следующий туристический аттракцион - дорога Роммеля. Причем, так и называется… История постройки дороги, по мнению путешественника, вполне укладывается в традиционные представления "о народах мира". Итак, диспозиция: горы Атлас (1500 м над уровнем моря), армия Роммеля совершает прорыв… Верней, готовится совершить. Но как же сынам баварских и вестфальских земель осуществлять задуманное, если нет дорог!? Очень просто… надо построить дороги… Они проложили бетонную трассу через Атлас!!! И по ней воевали! Немцы… Горы оказались потрясающе мрачными и красивыми. В камне - ракушки ("эскарго" по выражению местного гида). Остается только благодарить Создателя, что он сначала перекинул парочку горных массивов на 2000 метров, а уже потом запустил на землю людей (хотя, я бы не отказался от места в партере на этом шоу…).

Дорога из Сахары в центральную часть страны проходит через города Гафс и Кайруан. Первый из них интересен разве что тем, что когда-то был коптской столицей (о чем сохранились лишь изустные предания), второй же - весьма примечательное место. Именно здесь ступил на африканскую землю муж племянницы пророка Мухаммеда. В силу такого близкого родства - святой. Святости своей он был удостоен, впрочем, не только за близкородственные связи с пророком, но и за особые достижения в деле распространения религии и верований дядюшки своей жены. Именно он построил первую мечеть в Африке и обратил этот континент в ислам. Сейчас страшно даже представить, что бы было с миром, если бы Африку обратили в христианство или иудаизм… Представь себе, мой пытливый друг, десятки миллионов католиков в пустынях Ливии и Мавритании, миллионы пейсатых нигерийцев и двухметровых сенгалезов, придерживающихся кашрута… Прекрасные сомалийки, не закрывающие лица паранджей и египтяне-протестанты, чтящие личную гигиену… Другой мир… Не представляю… К каким толпам апеллировали бы в этом случае Каддафи с Нассером, кто бы поддерживал Арафата и Ассада в ООН? (можно еще задуматься о буддизме в Чаде и Анголе, но это уже как-то слишком)

Дорога в отель занимает со всеми остановками еще полдня, после чего усталый путешественник валится спать, пропитанный вековой пылью пустынь.

Джерба

Отдельного рассказа заслуживает остров Джерба. По преданию, там жили сирены, но после известного случая с заливанием воском собственных ушей, они куда-то рассосались… С тех пор там живут тунисские евреи. Т.е. на острове живут не только евреи, но это единственное место в Тунисе, где они есть. Более того, на острове находится самая старая синагога в мире, ей около 2500 лет и она считается святым местом у сефардов.

Население острова сильно отличается от континентального не только наличием сынов Авраамовых, но и значительным количеством совершенно черных африканцев. Дело в том, что в столице острова, городе Хунт-Сук, был знаменитый невольничий рынок, что не замедлило отразиться на окрестных жителях. Остров совсем маленький, из конца в конец не более получаса на машине. Попасть на остров можно двумя путями: паромом, который ходит часто, как трамвай, и - по дамбе длиной 8 километров, которую построили римляне примерно 2000 лет назад. Дорога эта функционирует, и путешественник лично проверял этот факт "мишленом" своего "пежо". Тщательные были люди…

На остове совершенно особенная растительность и отдельная архитектура - всё очень миниатюрное, округлое и из глины. И еще там море и 350 солнечных дней в году… Может стать тунисским евреем?

Если ехать на Джербу через дамбу (это "крюк" в 80 километров), то можно посмотреть на совершенно фантасмагорическое зрелище - ксары. Только что ты перемещался через понятные, регулярные оливковые рощи разделенные изгородями из опунции, и вдруг оказался у папаши Лукаса… В таких "домах-зернохранилищах" этот монополист спецэффектов поселил людей в небезызвестном фильме.

Да… Копирайт-то не его, берберский копирайт… Кто бы мог, как говорится… Сейчас в них туристический рынок (в городе Меднин), но есть и совершенно неосвоенные туриндустией ксары, до которых надо добираться еще полдня по пустыне. Причем, в отличие от Меднина, ксары там не двух-, а четырехэтажные. Они и фигурировали у папаши Лукаса в качестве потрясающей находки декораторов.

На севере этой голливудоподобной страны есть еще несколько sights достойных внимания пытливого путешественника и не менее любознательного читателя. Во-первых - Карфаген. Вернее, не сам пунический Карфаген, с которым известно, что произошло, а его римский последыш, отстроенный Цезарем. Означенный Гай Юлий, будучи человеком практичным, справедливо рассудил, что карфагеняне нашли действительно лучшее место для порта на этом побережье. Город был отстроен с тем же рвением, что и уничтожен. Сохранилось, впрочем, не много, но что есть - весьма экзотично и привлекательно.

Рядом с оплотом военной мощи - храм прекраснейшей из наук - истории. Музей Бардо, основанный в XIX веке одноименным французом. Помимо бытовых безделушек и палок-копалок - красивейшие интерьеры, сохранившиеся со времен, когда эта постройка исполняла функцию резиденции турецкого наместника Туниса. Все в резьбе, инкрустациях и мозаиках. Скромненько и со вкусом… Там же крупнейший в мире музей мозаик. Большинству экспонатов - более 1500 лет. Эстетика потрясающая, чистота линий - недоступная. По 5-бальной шкале - 7. Самая старая и ценная мозаика изображает Вергилия с музами. Портрет выполнен при жизни…

Город Сиди Абу-Саид. За басурманским названием - центр тунисского просвещения. Арабы, изгнанные при реконкисте из Андалусии, привезли помимо характерных дверей еще и книги. Посадили потомков пиратов за парты и заставили учить буквы. Эффект очевиден: Абу-Саид - самая дорогая недвижимость в Тунисе (вот они - инвестиции в образование). В городе есть турецкая чайхана, где магрибские разбойники пили чай и курили кальян еще в XV веке. Подают чай с кедровыми орешками и все тот же кальян ("шиша" на местном наречии). Чувствуешь себя сопричастным морским стычкам, начинаешь пьянеть от слов "на абордаж" и "шкоты на гитовы". Очень мило, хотя и напоминает Арбат, но средиземноморская пряность компенсирует некоторую театральность.

Заключение

Итак, мой терпеливый читатель, закончу свой опус некоторыми советами практического свойства.

Есть можно, не опасаясь, даже в самых сомнительных забегаловках - вкусно, дешево и экзотично. Жить надо в гостиницах не меньше ****, лучше ***** и не непосредственно в городе.

Цена такого сейшена принципиально ниже чем *** в Германии, а сервису и колориту - несравнимо больше. Поездка на такси - сумма сравнимая с минутой разговора с Москвой.

Кофе приличный - только в столице (причем даже очень), а в остальных местах под этим названием понимают что-то другое. То же с чаем… что грустно. Местный алкогольный напиток, с вполне русским названием "буха", ничто иное, как финиковая водка, напоминающая по вкусу дешевую текилу. Импортные крепкие напитки чудовищно дороги, поэтому лучше закупиться в D-Free по дороге. Хотя вполне приличное пиво. Могут же, если хотят…

Очень приветливые люди, даже полицейские и национальная гвардия. Туристов жалуют и принципиально не штрафуют, что радует, особенно при арабской организации движения.

Машину взять в рент легко. Понадобится только кредитная карточка и гид. Причем наличие первого условия - необязательно, а без второго - лучше и не пытаться. Результатом может быть машина без масла, цена в 200 баксов в день (вместо 60-80) или подогнанная к вашей гостинице антикварная безделушка на колесах, которая мало того, что сама застала времена просвещенного колониализма, но и её резина помнит наводнение 1969 года.

Дороги в стране вполне сносные и заметно улучшаются при приближении к столице. Но и на юге - можно ехать, не боясь оставить колеса в ямах. Очень веселят таблички указатели в южных районах. "До Ливии 5 км", "До границы с Алжиром 8 км". Сионистская кровь заставляет руку нашарить под сидением гранатомет, но увы, с оружием в Тунисе очень строго…

Единственная проблема на шоссе - ширина трасс, но турист может обгонять по встречной, не особо опасаясь полиции. Автора этих строк остановили за превышение скорости на 40км/ч и обгон в неположенном месте. Увидев рентовые номера и чужеземные права, единственной реакцией гвардейца были слова "бонвояжмесье"…

И я бы "бонвояжил" так недельки 3 с удовольствием, а потом еще 10 в ровном настроении, но путешественника ждала заскорузлая в своём декабрьском сугробе Москва, с водкой, Новым Годом и ёлками, пахнущими детскими мечтами об Африке…

Засим прощаюсь…

Да! И ещё!!! Ни в коем случае не злоупотребляйте х'ариссой!!!